Полярный Урал - Щучьи озера  01.06.2015

Вступление
Прежде чем начать писать отчет и погружаться в атмосферу похода заново, хочу зафиксировать свои ощущения, связанные  с походом, которые живут во мне сейчас.

Удался ли поход?
Да, безусловно. По успешности это один из лидеров наших вылазок.
Понравился ли поход?
Да, безусловно.  И не потому, что он был успешен (а всегда приятно сознавать, что ты достиг цели),  но и по какому-то полному отсутствию нервозности, отключению от всех московских, российских, да и международных проблем.
Что было нового?
1.    Обилие дорог.  Везде, где до этого мы были раньше, лишь изредка встречались участки вездеходок, а остальное  - это тропы, или даже просто направления.  Здесь же дорог было больше, чем бездорожья.
2.    Реально малое количество болот.  Если раньше дороги и тропы шли по болотам, изредка выбираясь на бугорки, то здесь  очень мало где были заболоченные участки, а в основном был твердый грунт. В чем-то было похоже на Хамар-дабан, когда идешь по относительно сухому грунту, и периодически пересекаешь водные преграды.
Что было странного и необычного?
Прежде всего, сейчас  в итоге у меня появилось ощущение, что мы шли там, где скоро все будут ехать. Или уже едут. И что тут действительно можно проехать.
Было очень многолюдно. Почти каждый день мы встречали местных жителей - оленеводов, туристов, отдыхающих, егерей  и т.д. Ездили вездеходы, летали вертолеты, даже пролетал гидросамолет.
И вместе с тем, сюда точно можно сходить еще раз (и не один). Можно не идти на Щучьи озера, а например, сделать кольцо с заходом на Райиз, Ханмей, Малый Пайпудынский хребет. Или наоборот, от Щучьих озер уйти на Кару и потом Воркуту.
Ну, и совсем неожиданно, что наше небольшое путешествие в гости в Лабытнанги впечатлило не меньше, чем сам поход.

Дневник путешествия.
Дорога.
Изучая возможность добраться до поселка Полярный, узнала, что, несмотря на отсутствие в расписании РЖД остановки на 110 км, местный поезд Воркута-Лабытнанги там останавливается. Поэтому решено было ехать следующим образом: Москва – Полярный Урал, Полярный Урал – о.п. 110 км.
В поезде нам встретились почти попутчики  - туристы-пешеходники из Ярославля. Мы даже предложили вместе попробовать договориться с машинистами на Елецкой об остановке на 110 км скорого поезда, но по ходу дела мужики решили, что они пройдутся от ст. Собь, чтобы увидеть новые места, а мы не стали пробовать, т.к. плацкартные вагоны после Котласа едут в конце состава, а ходить по Елецкой к самому началу поезда и обратно было лень.
Поэтому, как и было запланировано, выходим на станции Полярный Урал.

Полярный Урал встречает нас привычной солнечной погодой. Все разы, когда мы здесь были, светило солнце. Забегая вперед, скажу, что только на обратном пути, когда мы проезжали станцию на поезде, было пасмурно и лил дождь. Но и даже тогда мы решили, что это не считается, т.к. мы же не выходили на станции.

У нас есть время, и мы идем к стеле. Сейчас есть время, рассматриваем памятную доску неподалеку, пьем чай.

Незаметно проходит 3 часа и мы садимся в Воркутинский поезд. Общий – это 4-й вагон. Билетов у нас нет, платим проводнику по 100 рублей. В вагон даже не проходим,  ехать совсем чуть-чуть.  И вот мы на 110 км.
Вокзала тут нет, но жизнь на удивление бурная. Рядом с полотном железной дороги притулилось множество балков, чуть вдали – полуразрушенный поселок.
Почти сразу нас окликают перевозчики и предлагают воспользоваться транспортом для проезда по дороге до Б. Пайпудыны.  Просят с носа по 3 тыс. рублей. Такие цены нас ну никак не устраивают, да и приехали мы, чтобы походить, а не ездить на машинах. Поэтому мы вежливо отказываемся и топаем на север по поселку.
В отчетах других путешественников фигурирует описание, что поселок Полярный представляется собой унылое зрелище. Наверное, это все-таки не так. Множество полуразрушенных домов, конечно же, не радуют глаз. Почему-то перекопана основная дорога, то ли выкопали трубу, то ли наоборот хотят закопать, но машины ездят мимо горнолыжной базы у подножия склона. Полуразрушенное здание, рядом с которым лежат множество ящиков и груды керна. Но среди всего этого хаоса прослеживается какая-то странная не очень уютная жизнь: железнодорожные рабочие (они садились на поезд, которым мы приехали), перевозчики, какие-то люди в балкАх, и в оставшихся домах тоже кто-то обитает… Вот проехал пацан на велосипеде, вот где-то залаяла собака, или неожиданно открылась дверь, и из домика вышла женщина и пошла по своим делам. На обратном пути в поезд будет садиться множество местного народа, возвращающегося после выходных в город с грибами и без грибов.
Т.е. поселок вполне себе живет как полудачный- полузаброшенный населенный пункт, которых великое множество по России без всякое закрытия и выселения. То, что эти поселки, деревни и города в таком запущенном и унылом виде – это какая-то общая наша беда, или наша жизнь.
За время, пока писала отчет,  успела посмотреть нашумевший фильм «Левиафан».  В фильме, где северная жизнь подается как некая русская экзотика, здесь – это обыденность. Только таких людей, попавших под пресс судьбы – их тут тысячи.  Ну, и церквей никто не стоит…
Уже на обратном пути мы познакомились с перевозчиками. Дмитрий и Александр. Возят народ на шишиге, в сложные места и большие группы везут двумя машинами. По ценам не дешево, но ниже, чем на вездеходе от Харпа, быстрее, и самое главное, ехать в вахтовке – это совсем не то же, что на вездеходе.
Возвращаясь к походу.
По поселку стараемся пройти быстро, потому что, несмотря на наш интерес и хорошую погоду, бродить по оставленным городам и поселкам эмоционально очень сложно.
С облегчением выходим из поселка и идем по дороге на север. Особо красивых видов на этом участке пути нет, вдоль дороги в основном высокие заросли ивы.
Довольно быстро выходим на берег Малой Пайпудыны. Перед рекой налево уходит не очень наезженная дорога. Для брода выбираем место чуть ниже разрушенного моста. Воды на перекате, идущем к острову, примерно по колено, брод достаточно широкий. Испытываем новое приобретение этого года – мембранные носки и гольфы + сплавные кеды или кроссовки. Результат отрицательный: при глубокой воде сверху вода заливается, ноги мокрые, и в целом холодно ногам. Но погода хорошая, переобуваемся в сухое и быстро отогреваемся.
Идем пока есть желание, и через один переход начинаем подбирать место стоянки.
Нашли очень хорошую полянку рядом с дорогой напротив брошенного трактора.  Ручей не рядом, но идти до него близко. А место между лиственниц ровное и уютное.

День 1. Тракт
Сегодня первый полноценный день похода.
Идем по тракту. Наша задача – пройти как можно дальше, пока хорошая дорога. Дорога действительно прекрасна. Стоянок для отдыха рядом с дорогой не очень много. То есть вода, но нет места, то есть место, но нет воды. Справа от нас виднеется река Пайпудына. Дорога идет от нее в некотором отдалении, то подходит достаточно близко, то далеко, но никогда не рядом.
Вся дорога проезжается на легковом транспорте. По сути, она представляет автобан, за исключением мостов, вместо которых промоины. В таких случаях есть объезды, но они довольно сложные, и в сырую погоду могут создавать проблемы при проезде.
А планах мы должны были идти по автобану 2 дня, но мы махнули это расстояние за один, и ночевали уже, уйдя на вездеходку.  Место выбрали на террасе сухого ручья рядом с Пайпудыной. В целом было довольно уютно. Для удобства при несла чурбаков, чтобы было удобно сидеть.
День 2 Долина верховий Пайпудыны
Утро началось со встречи с нашими поездными попутчиками.  Мы встали не особо рано, хотя и не поздно. Пока мы завершали утреннюю трапезу, мимо нас прошли наши попутчики. Было похоже, что они сильно удивились, увидев нас здесь.
Мы продолжили путь. Дорога пошла рядом с берегом Пайпудыны. В целом весьма проежаема, но уже появились болотистые участки, и далеко не всякий автомобиль сможет их преодолеть. Обычно третий день бывает сложным. Организм еще не втянулся, а усталость после первого дня может сказаться. Поэтому первые переходы не очень долгие. Да, и к болотистой дороге нужно приноровиться.
Пересекаем приток Пайпудыны, а заодно и дорогу, ведущую к озеру Эстото. Дорога хоть и не автобан, но проезжаема на полноприводной легковой машине. На другом берегу реки Пайпудыны видим группу туристов-водников, по всей вероятности тех, кого позавчера привезли на машине.
Возле озера Рыбного снова увидели наших поездных попутчиков.  Они стали за озером, уже поставили палатку. Мы засекли место, где они расположились у озера, т.к. берег со стороны дороги для стоянки неудобен. Мы выпили на берегу чая, но долго сидеть у озера не было времени, было ветрено и некомфортно, начался мелкий дождик,  не смотря на все наши старания, ноги уже  стали мокрые. Пошли дальше.
Дорога после Рыбного уходит далеко от Пайпудыны, перейдя на северные отроги Пайпудынского хребта. В целом она неплоха, только в середине пути между Рыбным и Большой Усой есть сильно болотистый участок на переломе склона, но он не очень продолжительный.
Свои коррективы в наше продвижение внесла известность прогноза погоды.  Ближе к вечеру ожидался сильный дождь, и не хотелось бы под него попасть. Из-за этого моего панического настроения мы встали на стоянку не в самом лучшем месте. Виды были очень красивые, но все-таки это было болото.  Утром следующего дня мы выйдем на берег Усы, и будет жалко, что мы не дошли до него накануне.
Может, ну его, этот прогноз погоды?

День 3 По Большой Усе
Довольно быстро выходим к Большой Усе. Завтракаем на берегу реки. Здесь здорово. От реки исходит офигительная энергетика.  Берег сухой, умеренно высокий, есть складки местности, позволяющие спрятаться от ветра. В общем, отличные места для стоянок.
Сашка очень жалеет, что мы вечером не дошли. Тут места красивые и стоянка хорошая. Но я испугалась прогноза погоды, уж больно не хотелось мокнуть под дождем в пути.
Идем по правому берегу реки (орографически левый). Река довольно широкая  мощная.

Вызывает опасения, что ее легко можно перейти в любую погоду. Недалеко от нашего места выхода к реке есть длинный перекат, который, возможно, может служить местом брода через реку, если идти через Изья-Шор.

Но мы решили идти по Большой Усе. Через какое-то время вездеходная дорога начинает теряться, по всей видимости, уходя в русло реки. Но и без дороги идти удобно. Иногда приходится обходить заводи и старицы, но сам берег довольно сухой и ненапряжный для продвижения.
Довольно быстро выходит к каньону/водопаду на Усе.  Дорога проходит не совсем рядом, из-за этого фотки получились так себе, а вообще снимать было что.  Такое ощущение, что скальная плотина полностью перекрывает русло реки, и вся вода собирается в одну большую струю и падает с округлых укатанных скал вниз.   Струя реки при этом имеет совершенно волшебный молочно-голубой цвет.

Выше по руслу реки начинаются разбои.  Идти коренным берегом не хочется, слишком большие обходы, да и следы вездеходки то и дело появляются то тут, то там около реки. В прочем, исчезают они тоже очень быстро. Идем через рукава и разбои, придерживаясь направления дороги.

Выйдя на остров, сталкиваемся с чайкой. Чайка сначала тихо, мирно кружит над нами, а потом с резким криком пикирует прямо на нас.  Вернее на Сашку, ведь она идет первой. Прошерстев прямо над головой, чайка взмывает в небо, и, развернувшись, повторяет свой маневр. И так продолжается на протяжении всех 800 метров, пока мы идем по острову. Приходится активно отмахиваться от чайки, применяя палки. И хотя головой понятно, что мы сильнее чайки, но ощущения самые неприятные, на грани животного ужаса. На обратном пути мы тоже проходили по этому острову, и один раз чайка спикировала на меня. Волосы на голове поднялись дыбом помимо моей воли.

После острова дорога снова уходит в воду, а мы, форсируя неглубокие, но многочисленные протоки глубиной примерно по колено, выходим на коренной берег.

В этом месте берег имеет весьма странный рельеф, как будто на этом месте проходила линия обороны, ямы чередуются с буграми, как если бы здесь взрывались бомбы. Но никаких признаков, что этот рельеф имеет искусственное происхождение, не наблюдается.
В целом силы есть идти все дальше и дальше, но мы постепенно выходим к верховьям Усы, и не очень понятно, будут ли дальше места стоянки, где можно укрыться от перевальных ветров. А ветер дует довольно сильный. На привалах мы, как правило, лежим, чтобы не было очень холодно.

В итоге становимся к складке местности совсем рядом с рекой. Сочная зеленая трава полянки говорит о том, что в случае сильного дождя здесь может образоваться лужа, но сильных дождей не ожидается, и, натянув растяжки, становимся в этом относительно укрытом месте.

День 4 Плато ИГАН и ручей Глянциологов
Ночь прошла спокойно. Уступ хорошо прикрывал нас от сильного ветра. Утром мы направились вверх по реке по тому же (левому орографически) берегу реки. Через переход вышли к курумнику и прижимам. В целом они проходятся нормально, хотя и не очень удобно.

На повороте реки бродим реку. Брод чуть выше колена, течение и дно реки ровное. После брода идем по вездеходной дороге на север. Поднимаемся все выше, местность становится не долиной реки, а горным перевалом.

Довольно много снега на теневых склонах окружающих гор.
Местами снег закрывает собой воздеходную дорогу. Притоки реки тоже приближаются к определению бурный.
Чем ближе к перевалу, тем сильнее становится ветер.
И вот он – исток Усы. Прямо уж совсем исток-исток мы не увидели, но один из тонких ручейков-переплюйку перешагнули.
По совету наших поездных попутчиков решили идти через плато ИГАН. Подъем на него ровный и пологий. По самому плато тоже идти легко, болотистые места встречаются редко, и болото не вязкое. Но вот ветер в тот день, что мы шли, был сильный. Тенистый склон гор полностью покрыт снегом. Понять, что из этого снега – снежник, а что ледник,  невозможно.
Встречаем первого олененка, который бегает по плато и с большим интересом кружит вокруг нас.
Ближе к краю плато следы жизнедеятельности человека:  ямы с кучей остовов консервных банок, на арматурине чайник выполняет роль памятника на этом захоронении. К огромному камню подходим с одной целью – немного укрыться от ветра и чуть-чуть отдохнуть.
Изучая материалы к походу, я видела описание радиальных выходов с Хадаты на плато ИГАН, и знала, что проход есть. А вот нюансов движения не память я не запомнила. К тому же оказалось, что сверху совершенно непонятно, к какому из русел ручья пришлось выйти.
В итоге пришлось спускаться на глаз. Пройдя вниз по куруму первую видимую часть,  мы вышли к снежнику. Осмотр показал, что мы спустились по языку, и снежник окружает его со всех сторон. Был выбор – возвращаться наверх или форсировать снежник. Выбрали второй вариант, и наметив траекторию, пошли рубить ступени. Первой пошла я, а Сашка меня тщательно проинструктировала, как нужно рубить ступени, и вообще двигаться по снежникам. Оказалось, что это не самое легкое дело. Первую часть снежника шли особенно аккуратно, т.к. сброс по высоте был очень существенный, если сорваться. Где-то в середине под ногами вместо снега оказался почти лед. Хорошо, что это участок был очень небольшим, и все пару ступеней нужно было выбивать в твердой основе.

Вот примерная траектория нашего спуска.

Успешно миновав снежник и отдышавшись, мы продолжили спуск. Приходилось быть очень внимательным. Склон крутой, камни живые. Я выбирала траекторию поположе. Сашка шла своим путем. Через какое-то время она пришла ко мне, и мы вместе сползали вниз. Как уже значительно позже она созналась, в одном месте она чуть не навернулась.  Но и у меня путь был тоже не прост. На одном уступе пришлось сползать свободным лазанием, чуть ли не свисая на руках, чтобы достать следующего камня, на который можно опереться.
Почти по всему пути мимо нас тянулся телефонный провод. Видимо когда-то он был протянут к  базе глянциологов на плато.
Все хорошее когда-то кончается, и мы спустились к ручью Глянциологов. Ручей весьма бурный и шумный, с многочисленными водопадами. Жаль, что сил уже осталось немного, и на фотосессию ручья их не хватило.
Уже с подошвы ручья мы увидели, как сверху спускаются две фигуры. Они шли по самому западному склону ручья, тоже пересекая снежник. Возможно, что самый пологий спуск находится именно там.
А мы пошли уже по относительно горизонтальной поверхности к озеру Хадата.
Подойдя к реке, размышляли, что фигуры нас догонят, и мы узнаем, где в этом месте реки находится брод. Увы, к реке они не вышли. Уже потом, вечером, мы увидели знакомую палатку наших поездных попутчиков на дальнем берегу озера.
Так и не дождавшись указаний сверху, как же нам идти, пошли брод. В целом, брод не очень сложный, дно ровное, течение равномерное без стремнин.  По глубине по середину бедра.
За рекой мы встали на равной площадке в кустах, чтобы ветер был чуть потише.   Место тут явно хоженое, есть многочисленные следы пребывания людей и стоянок.
Развесили сушиться промокшие вещи, и уснули сном праведника. Самый сложный технически день остался позади, и та неопреденность, которая мучила меня «А сможем ли мы форсировать Хадату?» тоже ушла. Смогли – и далее больших преград уже не будет. Поход пойдет по первоначальному основному плану.
Брод на левую сторону.

День 4. По Хадате. Знакомство с оленеводами.
Утро было солнечным, хоть и ветреным. Ничто так не радует, как солнечный день на Полярном Урале.
Вдоль Хадаты идет дорога. Не просто дорога, а прямо-таки тракт.

Невдалеке от нашего места стоянки виднеются полуразрушенные строения метеостанции.

Через пару переходов выходим к ручью Воргашор.  Недалеко от дороги виднеются пара чумов.

Бросив рюкзаки, идем здороваться. Навстречу нам летят все местные собаки.

Здороваемся с хозяевами, вежливо отказываемся от чая, узнаем дорогу, обещаем зайти на обратном пути.
Старшая хозяйка чума (Зинаида), увидев нашу обувь, предложила нам сразу сапоги со словами: «На обратном пути вернете!» Вежливо отказываемся.  Свои ботинки привычнее.

Дорога вдоль ручья Воргашор тоже напоминает тракт. Видны следы велосипеда.
Долина  живописна, особенно в такую солнечную погоду, которая нам выпала. Только изредка встречаются препятствия, затрудняющие проезд на велосипеде или машине.

Сам перевал очень пологий, представляет собой ровную площадку, на которую может при необходимости сесть и самолет.
После перевала начинается небольшой спуск в долину и местность заболачивается. В одном из мест попадем на небольшой кусок дороги, который качается под ногами. Ощущения крайне неприятные.
На обратном пути, мы не пойдем по центральной дороге, а обойдем участок ближе к горам (восточнее от дороги).
Через какое-то время навстречу идет человек. Оказалось, что это парнишка, идет с пастбища в чум. Говорит, что дальше будет еще один чум. Решаем, что постараемся дойти до него сегодня.

На одной из стоянок замечаем движение на склоне. В фотообъектив видно, что это стадо оленей.

Скоро увидели и пастухов. Пастухами оказались два подростка на квадроцикле.  Мы поздоровались с ними, они несколько смущались при этом.
Еще пара переходов, и мы выходим к чуму. Подходим, здороваемся, спрашиваем, можем ли стать недалеко от чума. Нас приглашают на чай.

Палатку ставим в небольшом отдалении от чума. К вечеру у чуму подходит стадо. Отдельные олени и собаки  с большим интересом подходят к палатке.
В чуме живет одна большая семья. Они каслают отдельно.  Довольно редко встречается такая ситуация, обычно несколько семей объединяются для совместного каслания.  В чуме двое старших муж с женой, 4 девушки, 2 парня и 2-е пацанов.  Один из парней уже закончил школу, второй еще совсем подросток. Он единственный из всех бывал в Москве, приезжая на выставку творчества народов Севера. То, что он делает, наверняка достойно выставки. Его племянники играли самодельными вездеходами – точными копиями настоящих, только сделанных из пены. Вообще, пена (такой цельнопенный пеноспласт) находит широкое применение в быту оленеводов. Из нее сделаны как игрушки, так и табуретки. Сидеть на них намного удобнее, чем на земле, и при этом они легкие и  прочные. Нас встречают доброжелательно и с большим интересом. Хотя туристы здесь бывают, хотя в этом году и не очень часто.
Быт оленеводов намного благоустроеннее, чем мы видели 4 года назад. В чуме не открытый очаг, а печь. Дрова заготовлены, не чадят.  Есть генераторы для освещения.
Все встреченные нами оленеводы – православные. Иконы в чуме на видном месте.
Хотя, насколько я знаю, среди оленеводов активную работу вели и сектанты.
Нас угощают различными лакомствами: тут и малосольный голец, и оленина, и плов с грибами.
Ведро грибов собрала младшая дочь, ей чуть за 10 лет, и она уже сама в одиночку ходит в тундру. Мне показалось, что нам рассказали об этом с гордостью.
Старший сын, который в этом году закочил школу, останется в чуме, и будет оленеводом.

День 5.  Вышли к Щучьим озерам.
С утра продолжаем движение на север.  Дорога еще некоторое время идет у реки, а потом поднимается ближе к гребню увала. Чум еще долго виден с дороги. Дорога по-прежнему в основном очень хорошая. Все препятствия и затруднения локальны, и незначительны по длине.
В навигации тоже нет затруднений.
На остановках удается собрать немного грибов. Когда будем по этой дороге идти обратно – все грибы уже засохнут.
С увала красиво видны долины рек Малой Щучьей, Ньягнонаяхи, в вдоль которой мы идем.
Уже ближе к Щучьей в низине прямо на дороге натыкается на останки оленя. Причина смерти остается нам неизвестна, но пал олень уже давно, скорее всего ближе к зиме.
Брод через М. Щучью несложен.  В этом месте река разбивается на множество рукавов и разбоев, поэтому единственное, о чем приходится переживать – это чтобы не намочить ходовую обувь. В большинстве мест можно пройти и в ботинках.
После брода по-прежнему такая же хорошая дорога, ну, может, чуть болотистее, чем на вершине увала.  Пара небольших бродов (но ботинки переобувать нужно), и мы выходим к Большому Щучьему озеру.

Выйдя к озеру, я испытала сложные и смешанные чувства.  С одной стороны было очень красиво. Прозрачная гладь озера в обрамлении гор, пастельные краски вечера и заката – все было нереально, и почти как с открытки. К этому добавлялось чувство гордости, что мы достигли цели своего путешествия, и даже раньше запланированного срока.
Но вместе с тем, к этому примешивалось непонятное диссонирующее эмоциональное состояние недоделанности эйфоричной картины мира.  На самом видном месте стоял столб, что здесь Горнохадатинский заказник, и находится здесь без разрешения запрещено. База егерей стояла из некоего набора домов, строений и сараев, которые при всей своей полезности и относительной чистоте окрестностей вопиющим образом вступали в контраст с окружающим озером и горами. Попросту они портили вид.
Закономерным финалом сложного впечатления от базы стала егерская проверка.
Мы не стали останавливаться на базе, а поставили недалеко от базы палатку.  Чтобы поставить палатку, нам пришлось сделать веник, и вымести экскременты зайцев, которым был засыпан берег сплошным слоем.
Как только мы устроились отдыхать, послышался гул вездехода.  Вездеход двигался по дороге со стороны еще одной базы, видневшейся на дальнем краю озера. Мы были к проверке, и появление егерей нас не испугало, и все бы ничего, но вездеход на полном ходу направился прямо на нашу палатку, и остановился буквально за 1 метр до нее. Не знаю, кому как, то лично мне не очень приятно, когда на краю земли огромная махина на полном ходу несется на мою палатку.  Причина такого лихого подъезда была предсказуема: водитель был весьма нетрезв.
Очень приветливо егеря нас поприветствовали, проверили документы, пригласили на центральный кордон  и умчались на своей рыжей махине.
А мы остались на берегу озера в компании полной луны, зайцев и северного ветра.

День 6 .Сильный ветер на Щучьем озере. Баня. Болото.
К утру ветер усилился. Настолько, что сидеть в палатке и завтракать показалось нам непривлекательным и тихим сапом уползли завтракать на базу егерей.
Удивительно, что несмотря на проходимость места, на базе было чисто.  Единственное, что в отличие от палатки, в домике было холодно.  И было от чего. Несмотря на яркое солнце, термометр на солнце показывал температуру аж +6 градусов.
После завтрака Сашка пошла через реку пофотографировать окрестности,  а я осталась на базе. В доме было безветренно, но холодно.  На улице было солнечно, но очень ветрено, и тоже холодно. Единственным местом, где можно было относительно погреться, было крыльцо, где домик чуть-чуть закрывал от ветра, а с юге немного грело солнце.
Задубев окончательно, я пошла осваивать территорию базы, и нашла баню.   В бане было теплее, чем в просторном и светлом доме. Особенно, после того, как набрав сушняка на берегу озера, я затопила печку.
Тем временем, Сашка уже вернулась, мы услышали  звон колокольчиков.  Выглянув, мы увидели, что к озеру подошла упряжка оленей, и два оленевода-ненца: отец и сын. Они пришли на озеро порыбачить. Мы подошли поздороваться. Местные изобретением хитростей при ловле рыбы не заморачиваются, ловят сетью. Но и сеткой рыба особо не ловилась. Через час оленевод подошел к нам и отдал весь свой улов, состоящий из одного хариуса и трех маленьких гольцов. Как он сказал – на его семью это все равно что ничего не поймать.
Мы же были очень довольны, и тут же сварили уху. Свежего гольца мы ели первый раз (тот раз, когда мы видели гольца на Удокане, я уже не помню). Не могу сказать, что в ухе голец чем-то превосходит хариуса, скорее наоборот. А вот в качестве малосолки голец очень даже хорош.

Солнце уже давно прошло зенит, а теплее не становилось. На улице было по прежнему солнечно, красиво, но очень холодно. Но и  сидеть в бане мы уже больше не могли. Вообще, когда в походе сильно ломишься (а мы двигались для меня довольно быстро), длительные остановки оказываются очень тяжелы. В итоге мы часов в 5 вечера решили покинуть егерский кордон и уйти в сторону реки Малая Щучья.  До реки мы дошли довольно быстро, но вот дорога вдоль реки оказалась более сложной  и неудобной, чем все предыдущие.  Через километр, если не меньше, от поворота, она пошла по ковровому болоту и по вывороченным топям.  Для нынешнего нашего путешествия это было непривычно.
Преодолев это препятствие, мы нашли более-менее подходящее место, и встали на ночлег.
Место было так себе, немного диковатое, не смотря на наличие близкой дороги. Следующий день подтвердил ощущение диковатости месте, но тем не менее, именно здесь у нас было целых две ночевки.
День 7. Радиалка на Малое Щучье озеро
Сегодня в наших планах – сходить на Малое Щучье озеро. Идем налегке, вещи сложили в рюкзаки и убрали в ольху. Хоть здесь бывает очень мало народу, но все равно рисковать остаться без снаряжения не хочется.
Без рюкзака идти намного легче, но почти не быстрее.
Таких сильно болотистых участков, как перед местом нашей ночевки больше нет, хотя дорога все равно намного более мокрая и болотистая, чем все другие, пройденные нами в этом походе. Дорогу постоянно пересекают заячьи тропы, и перебегают зайцы.  В одной из подсыхающих луж видим довольно свежие следы медведя.
Долина Щучьей реки весьма живописна.  Погода позволяет нам наслаждаться шикарными видами окрестных гор, и синей реки.
В отдалении слышим лай собак, и видим, как по другому берегу реки движется упряжка.  Похоже, что это оленеводы из того чума, откуда вчера приходили рыбаки. Упряжка скрывается за увалом.
Еще несколько переходов и мы выходим на развилку, одна ветвь дороги уходит на запад, а наша в сторону Малого Щучьего озера  - севернее. В ясную погоду проблем с ориентацией нет.
Само озеро попадает в зону видимости только с ближайшего к озеру увала, но виды красивые, т.к. река образует заводи  и излучины, оттеняя красоту нависших над озером гор.

Выходим к берегу озера. На ледник решаем не идти.  В качестве упражнений по скалолазанию еще связи впечатления от спуска по ручью глянциологов. Решаем, что полюбуемся красотами на озере, устроив обед.
Идти по дороге было жарко, но вот сидеть на берегу откровенно холодно. Ветер дует очень сильный. Натягиваем стенку из тента.  Как раз двух лыжных палок достаточно, чтобы соорудить эту конструкцию. Направление сторон света удачное, ветер дует с севера, а солнце светит с юга. Лежим, спрятавшись от ветра, и наслаждаемся.
Вообще, место очень красивое, но вот для ночной стоянки я бы все-таки выбирала более укромное и защищенное место для палатки.
Как ни наслаждайся, но все-таки нужно идти обратно. Как можно дольше оттягивая момент прощания, выдвигаемся обратно. Дорога назад ничем не примечательна, и довольно быстро мы доходим до нашего лагеря. В целом, он не так и плох.

День 8. От Щучьей до Хадаты
От места стоянки решаем идти напрямую до дороги, чтобы еще раз не идти через болотину.
Немного усилий, и мы поднимаемся на увал. Местами заячьи тропы ведут в нужном нам направлении, а местами нужно ломиться через березку. Благо, тут она невысокая, и в целом сухо.
Выходим на дорогу на самом гребне, и быстро шпарим по ней в сторону Хадаты.

Проходим мимо уже знакомого нам чума.  Заходим поздороваться.   Чай нас пить пригласить не могут, т.к. в чуме отдыхают пастухи.  Стадо стоит около чума, плотно прижавшись друг к другу. Так олени спасаются от оводов. Хотя и дует довольно сильный ветер, но на солнце овод лютует.
Нас угощают куском парной оленины. До конца похода мы будем со свежим мясом.
Попрощавшись с оленеводами (сегодня банный день и все женщины заняты стиркой), мы движемся по дороге на юг. Качающуюся болотину перед перевалом (назвать перевальным взлетом это место можно с очень большой натяжкой) мы обходим слева. Аргишная дорога хорошо просматривается  с вездеходки, но выход на нее не очень-то очевиден.  У нас был стимул найти лучший проход, и мы его нашли.   Возврат к вездеходке тоже не просматривается, но аргишную колею и воздеходку разделяет не очень большой участок нетопкой низинки, который мы легко прошли, не замочив ног.
Дальше по дороге мы шли, шли и к вечеру вышли к чумам на Хадате.

Нас тут же пригласили попить чая.
Чай – это хлеб, оленина, плов, сгущенка и вообще полный стол всякой вкуснятины.   Основная трудность – вести себя за столом прилично. Вечер прошел в общении и обжорстве. Нам рассказали о жизни в чуме и поселке, об овцебыках, как они вышли к чуму напугали пятилетную девочку, о быте, семейных отношениях.
День 9.  К ГенаХадате
Утром нас снова пригласили на чай.  Специально для нас сделали котлеты из оленины. Фарш мололи на электромясорубке. Круто?
По прощание обмен адресами и несколько фото на память.

Уточнили про место брода через Хадату.  Это как раз напротив чума.  Выше и ниже по течению уже не перейти, а здесь река проходится в любую погоду.
Мы сегодня не спешили. Снова было солнечно и ветрено. Не спеша позавтракали, потом собрали рюкзаки, и вышли к реке.
И тут снова к нам подошел патруль из егерей. В отличие от пьяненьких вездеходчиков, сейчас было были трезвые вооруженные парни, которые профессионально обступили нас уступом и потребовали документы.
Поскольку мы только что сложили рюкзаки на переход, то документы были убраны, естественно, в самую глубь. Ну, остановились на самом юру, и стали ковыряться в рюкзаках. Достали разрешение на помещение заказника. Егеря его внимательно изучили и… потребовали показать удостоверения личности. Изумление до сих пор не покидает меня, какая мысль должна быть в голове, чтобы предположить, что  две тетки, имея разрешение на указанные даты и указанное место на группу из двух теток, могут оказаться другими двумя тетками?  Река Хадата   - это такое место паломничества, куда только и ходят толпами малочисленные женские группы.
Зарывшись в рюкзаки еще глубже, мы извлекли и паспорта. Паспорта тоже внимательно были изучены.
Пока нас идентифицировали, к нам со стороны чумов пришло все население: и женщины, и дети, и собаки. Шум, гам и лай чуть поумерили пыл (скорее жесткий лед) патруля, и на этом с нами попрощались. Не помню, пожелали ли нам счастливого пути.

Мы успешно перешли Хадату вброд и пошли вверх к перевалу. Еще очень долго нам были видны чумы.

Сегодня халявный день, намечено пройти что-то около 8 км, что существенно меньше почти 30, которые мы прошли вчера.
На перевале останавливаемся на обед. Солнце, ветер, прекрасные виды окружающих гор и цветов.

Тропа через перевал идет, но читается невнятно, местами исчезая и обнаруживаясь снова.
Также и на спуске к Генахадате.   В итоге мы попадаем на хорошо набитую тропу не вдоль самой реки, а на середине склона, по этой тропе и идем к верховьям.  В одном месте удается найти на склоне несколько ягод. Это первые и единственные ягоды, найденными нами за весь поход.
Останавливаемся под перевалом, на берегу одного из истоков Генахадаты, найдя место, где хотя бы с одной стороны палатку прикрывают кусты. Ветер сильный.
День 10. Перевал Большой Усы, вниз по Усе
Утром сразу бродим исток и начинаем подъем к истоку Большой Усы.

Подъем довольно пологий, много курумника.

Жарко и ветрено.

Дорогу мы уже знаем, теперь можем пробовать и выбирать разные пути.

Решаем, пока идется, попробовать пойти по правому берегу Усы.
Тут действительно идет дорога почти по самого крутого поворота реки она отчетливо угадывается и существенно облегчает передвижение.
Но на повороте уже переходим реку вброд, т.к. на правом берегу следы исчезают, по всей вероятности, дорога уходит в разбои.

Пока переходим брод, погода начинает портиться. Небо покрывается мрачными тучами, порой становится темно. Но дождя еще нет, и мы продолжаем идти.
Проходим снова чаячьий остров. В этот раз чайки ведут себя еще более агрессивно. Когда чайка пикирует на меня, волосы на моей голове встают дыбом, и это происходит совершенно без моего на то желания. Идем, пока нет дождя, с желанием дойти до красивого места. Ха. Встали в итоге так, чтобы нас хотя бы не снесло и не смыло, в районе ручья Перевального. Дождь все-таки ночью пошел.
День 11 От Усы у Рыбному озеру
Утром стало понятно, что пофотографировать каньон не удастся. Гор видно не было сначала совсем, потом лишь смутные силуэты.

Но, не смотря на туман, идти легко, долина реки даже в дождь не превращается в болото. Только фотографировать  не получалось. Видим на тропе следы двух человек. А через какое-то время видим и палатку.  Для меня так и осталось загадкой, когда они прошли мимо нас, то ли ночью, то ли уже утром. Следы были похожи на свежие, но не могли же люди пройти утром, а потом поставить палатку?
Угощаем туристов небольшим кусочком оленины, и двигаемся дальше. Находим свою закладку, забираем. Погода так себе. То и дело то с одной стороны, то с другой на нас надвигаются мрачные и полные водой тучи.  Но все-таки в большинстве случаев проливаются они  не на нас, а в где-то стороне. Это радует, но все равно сыро.  ОтУсы до озера Рыбного особо хороших мест для стоянки нет. Поэтому мы идем и идем дальше. Уже совсем недалеко от озера нас все-таки накрывает сильный дождь.
Компенсацией за него на небе разгорается радуга.

На Рыбном озере встали в том месте, где видели наших поездных попутчиков. Стоянка действительно очень симпатичная, и даже не столько симпатичная, сколь удобная.
Сделали последнюю попытку половить рыбу.  Никаких признаков поклева не наблюдалось.
Ночь после такого дождя рядом с водой ожидалась прохладной, и мы, отчаявшись кого-нибудь поймать, ушли спать.
День 12 От Рыбного озера к Пайпудыне
Спешки никакой нет, у нас большой запас времени, но все равно несемся вперед (или назад). Выходим на тракт, и скорость движения увеличивается. Заходим на брошенную базу.

Чум перекочевал, теперь он виден не за Пайпудыной, а вдалеке в долине ручья Развильный.

Воды стало вокруг гораздо меньше. Если раньше ручей Развильный тек широкой рекой, заливая прибрежные кусты,  то сейчас мы вообще не обнаружили воды, и были вынуждены идти дальше.
Вокруг жизнь.
Навстречу нам проезжает целая экспедиция внедорожников. Мы здороваемся и радостно общаемся. Проезжает вахтовка, везущая туристов, оленеводы на квадроцикле.
В наших планах дойти до какой-нибудь красивой стоянки с водой.  Понимаем, что на той стоянке, где мы стояли рядом с трактором, сейчас воды уже не будет. Была мысль доехать до станцуии, воспользовавшиьс вахтовкой, которая должна была вернуться, но вахтовки все не было, и не было. И в целом были сомнения, что мы хотим ночевать рядом с поселком.
В итоге встали в какой-то глушине рядом с объездом одного из разрушенных мостов.
Глушина, потому что нужно было лезть через какую-то траву, и место было весьма неровным.
Вахтовка проехала где-то в ночи, когда мы уже спали.
День 13 Выходим к людям. Внедорожники и поезда
Сегодня наша задача дойти до Полярного  и на местном поезде уехать в Лабытнанги. Я дозвонилась Вале, и договорилась, что мы сегодня будем.
Выходим достаточно рано.
После одного перехода видим палатки, которые стоят у следующего объезда совсем близко к реке.  Скорее всего, именно это место я имела ввиду, когда в предыдущий день хотела найти место возле объезда.
От палаток выходит один из туристов. Он рассказывает о своей сборной группе из разных городов, о подготовке к походу, о снаряжении.
Сашка уже ушла вперед, потом она даже жалеет, что не познакомилась с интересным разговорчивым парнем.
В какой-то из двух последних дней, когда мы шли по дороге, видим, что на нас надвигается очередной сильный дождь. Промокать до нитки совсем не хочется, учитывая, что предстоит стоять в ожидании поезда, поэтому мы останавливаемся, разворачиваем тент, и проливной дождь стоит под этим тентом.  Так поступить – это было совершенно замечательное решение, и сохранило нас в сухости.
Идем дальше, нам осталась одна преграда – брод через Малую Пайпудыну.
И тут нас нагоняет внедорожник. Здороваемся, и просимся на борт, чтобы не мочить ноги в броде.
Нас забирают, но едем мы обратно, т.к. внедорожник  - это один из экспедиции, и его товарищи где-то отстали и не выходят на связь. Едем снова на север, пока не появляется связь по рации. У товарищей сломался рычаг, и они тихим ходом скребуться в сторону Полярного.  Едем туда и мы.  Брод пройден, наши ноги сухие. Чего нельзя сказать о тех экспедиционерах, которые едут на крыше машины. Как раз, когда мы поймали попутный внедорожник, начинается очередной ливень, и ребята весьма мокрые. Пока ездим, общаемся, находим общих знакомых.
Нас не только перевозят через брод, но и довозят до поселка.  Мы уже не сильно сопротивляемся. Активная часть похода завершена.
В поселке прощаемся с ребятами, они ищут подходящую железяку, чтобы заварить рычаг, мы же топаем на «станцию». Почти вместе с нами на станцию идет постоялец местной базы отдыха.  База отдыха функционирует. Можно приехать, остановиться там и гулять по окрестностям.   И хотя сам поселок весьма далек от звания «Привлекательный туристический объект», но такой вариант путешествия возможен и доступен.
Станция  - это небольшой кусок платформы и утоптанная площадка перед закрытыми вагончиками. Начинаем ждать поезда. Нам ждать несколько часов.  Добыть воды на базе нам не удалось, т.к смотритель как раз уходил вместе с постояльцем.  За водой пошли на Собь, которая виднелась за железной дорогой. Там же увидели знакомую туристическую палатку, которую пару дней назад мы встретили на Усе. Встреченные нами туристы как раз таки подъехали на вахтовке накануне и ночевали на берегу Соби.
К нам снова приближается дождь. Начинаю искать место, где можно отсиживаться хотя бы под крышей.  Ну, не ставить же палатку?  Нахожу в вагончике водителя, который предлагал нам доездинг по дороге на озера. Вагончик не его, распоряжаться он не может, но через несколько минут, он пригоняет свою вахтовку, и приглашает нас ждать поезда в нее.

Тучи бродят по небу, то идет дождь, то светил солнце. Теперь нам дождь уже не страшен, мы в сухости и тепле. Особенно стало тепло, когда попили чая.
Поговорили с водителями.  Сами они с Харпа и Лабытнангов, но уже много лет лето проводят здесь, доставляя группы туристов. Сказали, что практически всегда можно просто доехать до Полярного и договориться о доставке на месте.  Особо сложные маршруты идут двумя машинами.
Получается хоть и не дешево, но дешевле доставки вездеходами из Харпа, быстрее по времени, и все-таки комфортнее, чем езда  на вездеходе.
И вот наконец, приходит, местный поезд. Народу много, ведь сегодня заканчиваются выходные. Много местных, возвращающихся с «дачи».
Еще поезд битком набит вахтовиками. Вот чего мы никак не ожидали. Оказывается, многие вахтовки ездят на вахту на воркутинских поездах с пересадкой в Сейде. Делается это из-за экономии, удобства поездов или отсутствия иных билетов, воле организаторов вахты, узнать не удалось.  К моменту нашей посадки вахтовики ехали уже долго, поэтому редко кто из них мог слегка осоловевшим взглядом смотреть на нас, признавая в нас туристов. Большая часть же с трудом фокусировалась даже на своих товарищах, стакане и консервах, которыми закусывали, выцепляя содержимое ножами.
Несколько часов общения разнообразили нашу дорогу.  Средний заработок на Севере наших попутчиков примерно  60 тыс. рублей в месяц. Дома можно заработать не больше 25 тыс. Многие уже привыкли, и не представляют себе работы дома.  С облегчением, мы простились с попутчиками в Харпе.
Вместе с нами в поезде ехали и туристы из Москвы. Они уже много раз бывали здесь, и всегда применяют такой способ доезда до Москвы: едут на местом поезде в Лабытнанги, договариваются с проводником и ночуют тут же в вагоне, а наутро уезжают в Москву.
На вокзале Лабытнангов нас встречала Валя.
День 14 Лабытнанги-Салехард
Этот день мы провели в Лабытнангах и Салехарде.
Утром я пошла на вокзал покупать билеты на следующее утро.
С большим трудом дошла до вокзала, хоть и дорога вела под горку. После каждых 10 шагов нужно было остановиться, чтобы отдышаться. Резкое снижение физической нагрузки дало такой странный обратный эффект.
Вокзал представлял собой гудящий улей.  Шел последний день перевахтовки, и вокзал был полон отъезжающими на материк. Огромное количество взрослых мужчин и женщин стояли в очередях в кассы, сдавали, покупали билеты, в полголоса переговаривались между собой.  В основном шел разговор о гостинцах, о морошке и рыбе, все были еще трезвы. Здесь не было суеты какого-нибудь Ярославского вокзала в Москве, с детьми и тетками, чемоданами, авоськами, баулами, милицией, цыганами, бомжами, носильщикми, тележками и т.д. и т.п. Скорее была энергетика призывного участка, когда сотни и тысячи новобранцев превращаются из петь, вась и коленек в однородно-серую солдатскую массу. Нет, это была не толпа, не было эмоций и накала страстей, но это была именно такая огромная людская масса, которая была сорвана со своих родных мест, от своей семьи, детей, дедов и бабок, жен и мужей. Масса людей самого трудоспособного возраста, обладающая огромной силой, которая ничего не делает у себя дома, никак не показывает пример труда своим детям, не находится рядом с близкими ни в радости, ни в горе, а что-то делает тут, на Крайнем Севере.
Прошел уже год, но до сих пор не потеряли остроту ощущения соприкосновения с этой огромной массой вахтовиков, наполонивших Севера.
Далее мы с Сашкой пошли знакомиться с Лабытнангами. Небольшой город, который собрал в себе очень много разнообразных черт. Чем-то он похож на Сивую Маску, запахом железной дороги, ивой, хаотичностью улиц, чем-то он похож на Горняк, может, еще сохранившимися кварталами старых домов, скверами, есть в нем и дома обычного города индустриальной эпохи, и строятся новые современные кварталы.
Во вторую половину дня наши новые знакомые смогли нас свозить в Салехард.  Летом переправа через Обь происходит на пароме.  Вообще, заезд на паром и съезд с него – это отдельное мероприятие.  Паром подходит и выбрасывает сходни на галечный пляж. Насколько гладким будет съезд – все зависит от случая. Похоже, что машинам с низкой посадкой и длинными свесами тут приходится несладко.
Салехард выглядит очень современным городом. И хотя мы смотрели на него в основном из окна машины, выходя только в самых достопримечательных местах, город понравился. Наверное, даже не целостностью архитектурных решений, а свежестью своих построек. Видно, что в городе идет жизнь, тут живут люди, и для них строят красивые новые здания.
А так, прямо в центре города на газонах растут грибы. Это порадовало.
Посетили и Обдорский острог. Нам даже удалось в него попасть. Когда мы начали тянуть шеи, чтобы что-то рассмотреть через забор, откуда-то появилась девушка, и открыла нам ворота. Посещение острога придало нашему знакомству с городом логическую завершенность.
Нужно еще добавить, что в этот день была прекрасная северная погода. Светило солнце, но при этом было не очень жарко, т.к. дул сильный ветер, но не настолько, чтобы затруднить переправу на пароме через Обь.

День 15 Переброска через Урал
Утром нас провожают.

За окном мелькают горы, видна колония в поселке Харп, известная на всю страну.

За окном Собь.  По горам лазают облака, периодически поливая дождем.
Полярный Урал проезжаем в сильный дождь. Впервые тут не солнце, но и мы всего лишь в поезде.
Горняк
Традиционно заезжаем на несколько дней к друзьям в Сивую Маску.
Нужно сходить на кладбище, хочется просто увидеть поселок детства, пообщаться с друзьями.
Не забываем исходить и в лес.

Грибов не так, чтобы очень много, но они есть.
Несколько грибов собираем прямо рядом с мостом в Горняке.

Один из дней посвящаем поездке в Воркуту.
При возвращении из Воркуты, в сидячем вагоне собирается большая компания горняцких. Кто-то живет в Сивой маске, кто-то в Воркуте, кто-то, как и мы, в Москве. Наверное, со стороны это смотрится очень странно.

Послесловие
На написание отчета ушел год.  Обычно мне удавалось уложиться раньше.

Весной этого года случилось невиданное половодье в Горняке. Хоть какие-то запоздалые меры были приняты только потому, что сейчас в Горняке стоит поселок вахтовиков. Вахтовиков эвакуировали на вертолете, а все продукты жизнедеятельности вместе с высокой водой пошли на оставшиеся дома в Горняке.
Оставшиеся жители Горняка спаслись, как могли, сами, и как могли, спасали свое имущество. Коров загоняли на 2-й этаж уцелевшей от погромов газовиков пожарки.
Летом этого года на Урале погиб турист с форума Скитальца.  Почти в тех же горах, где шли мы.  Горы – они все-таки горы, хоть и кажутся порой несерьезными.

В этом году я не пошла на Урал. У нас состоялось путешествие в Хибины.
Жизнь продолжается.